Рубаха
Основой карельского традиционного женского костюма вплоть до 30-х годов XX века являлась рубаха, состоявшая из двух частей: рукавов, или лифа, и станушки. Наибольшее распространение в начале XIX века имели рубахи так называемого новгородского типа с длинными рукавами. Длина верхней части лифа, который прикрывал лишь грудь, а изредка доходил до талии, равнялась 35-40 см. лиф шили из тонкого домашнего полотна или покупного материала – ситца.
Ворот рубахи чаще всего кроили прямоугольным, его (а также края рукавов) обшивали кумачом или шелковой тесьмой и собирали в сборку. На груди делался прямой разрез, доходивший до самого низа лифа. Рубаха застегивалась у ворота на медную или железную пуговицу. Рукава достигали 60-65 см в длину и были довольно широкими, суживающимися к запястью. Рукава кроились из одного куска ткани по продольной нитке, под рукав подшивали квадратные ластовицы. Нижняя часть рубахи состояла из четырех полотнищ, сшитых также по продольной нитке. Иногда подол украшался вышивкой или тканым орнаментом шириной в 10-20 см. Часто подол вместо вышивки подшивали кумачом. Вышивка украшала рукава, плечи и грудь рубахи. Орнамент наносили красными бумажными нитками или, у более зажиточных, гарусом различных цветов; чаще же на плечи пришивали кусок парчи. Мотивы орнаментации на груди и на плечах были в основном растительные или зооморфные, а на подоле станушки, как правило, - геометрические.
Рубахи описанного типа носили в начале и первой половине XIX в., возможно, и раньше, но до конца XIX – начала XX в. такие рубахи у карелок почти не сохранились.
По имеющимся сведениям, примерно в то же время бытовал и другой длиннорукавный тип рубахи. Её шили очень длинной (до 120 см) из домотканого холста белого цвета. На рукавах пришивали вышитые куски ткани. Ворот рубашки четырехугольный с прямым вырезом собирался в сборку и застёгивался петлей из холста и железную пуговицу. Рукав длинный (до 82 см), у плеча широкий, а к запястью суживающийся. В локтевой части вшивали кусок красной ткани. Такую рубаху составляли из двух полотнищ, сшитых по продольной нитке, а в бока вставлялось по два клина. Аналогичный раскрой рубахи известен тверским карелам. В середине XIX века с развитием капиталистических отношений в деревне на смену белой холщовой рубашке приходит цветная. Верхнюю часть стали шить из фабричных тканей – кумача, сатина, светлого ситца, парчи. Изменение материала повлекло за собой и перемены в покрое. Появилась рубаха с кокеткой, иногда вышитой, стал иным покрой рукава. Постепенно рубаха стала превращаться в нижнюю нательную одежду – белье, поэтому в конечном итоге ее стали шить без рукавов, а поверх неё надевать платье или кофту с юбкой.
Вряд ли можно сомневаться, что рубаха в том или ином её виде была, как и у большинства европейских народов, основой и важнейшим составным элементом всего комплекса карельской женской одежды не только в XIX веке, но и задолго до этого времени.
В XIX веке карельские женщины поверх сарафана носили короткую кофту – «рукавницу» туникообразного покроя, сшитую из грубого холста с вшивными прямыми рукавами с ластовицами, с круглым воротом ( по шее), застегивающимся на одну пуговицу. На спинке рубахи снизу делался разрез.
Во многих местностях в конце XIX – начале XX века ещё бытовали старинные рукава (нарукавники) с короткими и длинными рукавами, представлявшие собой либо верхнюю часть рубахи в виде коротенькой кофточки, либо одни рукава с воротом, скрепленные шнурками или веревочками. Короткие рукава на Онежском берегу назывались рохлушка, и в некоторых деревнях невеста обязательно шила ее вместе с рубахой и сарафаном в дар свекрови. Длинные рукава тоже в ряде местностей изготовлялись в качестве даров женской родне жениха. Аналогичная рукавам коротенькая кофточка, надевавшаяся под сарафан, на Теском берегу называлась нагрудник. Девушки надевали нарядные рукава поверх рубах на беседы, вечеринки, гулянья.
Пояс
Пояс составлял обязательную часть женского костюма. Лишь кое-где был отмечен обычай венчаться в неподпоясанном сарафане. Однако исподку под сарафаном все равно подпоясывали. Ткали пояса на ткацком стане или на бердечке, выбирая узоры; иногда на дощечках. Праздничные пояса ткали из разноцветного (покупного) гаруса. «Завсешники» - повседневные пояса – делали из своей жички или портяные. Пояса украшали браным геометрическим узором красной, зеленой и другой шерстью. Особенно част мотив косого креста с загнутыми концами.
Другие статьи:
Этническая история до XX века
Этническое происхождение первых носителей этнонима Русь до сих пор дискуссионно. Норманская теория предполагает их скандинавское происхождение, другие учёные считают их славянами, третьи — ираноязычными кочевниками (роксаланами), четвёрты ...
История создания музея
По ул. Ленинской, 37, справа за оградой в глубине, находится аккуратное 3-этажное здание. Дата его постройки неизвестна, одни исследователи считают XVII век, другие — XVIII. Известно, что в XVIII веке оно принадлежало купцам Оношко.
В ма ...
Жизнь семьи
Греки считают членами своего семейства не только мать, отца и детей, но и всех бабушек, дедушек, теть, дядь и прочих кузенов. В сельских районах, так как оба родителя обычно работают на земле и мало бывают дома, бабушки и дедушки проживаю ...